純正品をはずして、型を取ります。三角窓や、開閉レバー、ウインドウレバーの穴に位置も型と同じ位置で穴を開けておきます。
しかし、取り付けのボルトの穴は、実際に装着するときに一カ所一カ所確認して穴を開けます。
なぜかというと、元々、ドアの内張を固定するネジは、鉄板ビスなんです。これだと、緩む原因にもなるし、穴よって負荷が掛かる場所でビスの大きさが違っていたりと、格好悪いのです！
そこで、行った作業。ナッターを打ち込みました。リベッターと同じような工具で穴にボルトのメス穴形状の物を打ち込むというもの。ぐらつき等の原因は、鉄板へ直接ビス締めすることが原因なのです。これは、アルファの場合は、サイドミラーでも同様の事が起きています。もちろん、私は、以前からサイドミラーの取り付け穴もナッターを打ち込みました。
この作業を行ったため、微妙に取り付け穴の位置が変わる可能性があるかもしれないと思ったので、内張を設置したあとで位置決めをして取り付けました。
ＧＴＡのドアハンドルをイメージしてシンプルで無垢な感じのものを選びました。
こだわりは、まだあります。アテ物の固定している穴！これは、純正の内張の引き手下に隠れてある固定ビスの穴を利用しているのです。
この部分もナッターを打ち込み引き手の強度を増し、引き手は、アテ物とドア内側の鉄板を貫通させてボルト止めしていますので、強度はすごくあります。
もちろん、ドアの外まで貫通しているわけではないので勘違いしないでくださいね。
この素材の推薦もアウトパルコの谷中さんです。
この引き手横に見える小さな白い点は位置決めしていたマークで穴ではありません。これは要らなかったのであとで、薄め液で消しました。
ここで、問題。引き手を内側から固定してしまったのに、この画像では内張をきれいに設置していますよね？？？どうやって、固定していた引き手を内張の外から設置したようにできたのか？？？
答えは、この引き手の幅、約１０センチだけ正確に計った位置で内張にカッターで横に線を入れたのです。内張を押し当てながら装着すると、この引き手が内張をえぐって浮かび上がり、引き手の部分以外は、パネルの弾性で形状が戻るのでほとんど目立たなくなるのです。この方法を思いついた時は、感動しましたし、思い通りになったことは、自慢です。（笑）
さらに正確にこの引き手の両端の位置をどうやって簡単に測ったのか？？それも教えますと、引き手の両端に粘土状の物を米粒くらいの大きさでくっつけます。そして、内張の上側と横方向だけを先に位置決めし、ゆっくり引き手までパネルを倒します。すると、引き手の両端につけた粘土がパネルの内側にくっつきます。もしくは、くっつきそうになります。それをパネルに、くっつけてあとは、そのくっついた両端間をカッターで切るだけです。もっとうまいやり方があるかな？？
同じことをする人がいるかも未定ですけど。（笑）参考までに。
左は、どこにでも売ってあるような、小物立て。２００円とかです。
右は、よくクルマ部品コーナーなどにある、いろんなステイ用の鉄板。エーモン製のものとか結構ありますよね。
これは、２０００ＧＴＶ用に作ったものです。フロントのダッシュボードの真ん中の下部から固定して、ヒーターレバー一式を設置しようというもの。完全レース仕様なら、ダッシュボードも取って自作したり、ヒーター配線も外してしますところでしょうが、元に戻せることを前提としていますので、こういうものを作りました。
センターコンソールを外して実物を見たことある人へは、わかる説明ですが、ここではわかりにくい説明かもしれませんね。
設置した画像は、（その２）レポートの最後から２番目の画像で確認ください。純正では、センターコンソールカバーに縦向きにくっついていますが、それを９０度ねじって、横向きにし、しかも
ダッシュボードの下部からステイで垂らして固定しています。
もともと、ダッシュボード下部に穴が２つ開いていたのでそれを利用したことがこのステイの複雑な設計に至っています。
ここでも「なるべく新たな穴を開けない理論」を守っています。
新たに作った、１０５オーナーのクラブ。「ＳＣＵＤＥＲＩＡ１０５」のステッカーと同じ書体でリアガラスに大きく貼りたいと思い作ってみました。
型紙を作り、カッティングシートを手作業で切り、貼り付けた１００％オリジナルの１点物。私が器用なだけでしょうか。（笑）
これも全く走りに関係ないです。
以前から、劣化して破れていたりしたので、この部分だけ新しく作ろうかなとおもいました。
実車からこの部分だけを切り外して型を取りました。
どの部分かは、下の画像を見ればすぐにわかります。
しかも、簡単に、張り替えたい！
どうするか。。。
接着することにしまいた。左の画像の部分に皮の縫い目があるのが見えますか？
そこのラインできれいに接着すれば、「お、ここから縫い直したのかな！？」と思われるように細工しました。
のりしろ分を設置するために、縫い目から約１ｃｍ下でカッターで切ります。そしてそこから下は、枠を外したりして、きれいに元の皮を外して型を取りました。
※上記のように型を取る時は、この接着のりしろ部分を多めに測ってから、型を作りましょう！！その部分を接着剤で張り合わせることが目的ですから！！
ちゃんと、縫い目のラインから色が変わっているので見た目色が違っても、いい訳できそう？？（私だけ？？）
接着剤には、革製のボンドなどより、バスボンドがおすすめ！しかも、透明タイプ！今回購入した、皮は、皮もどきのビニール製品ですから、接着面は、布なのです。ですから、ぴったりくっつける意味では、バスボンドはおすすめしたいです。
ノリシロとして、上記写真の場所を１ｃｍ残しましたが、接着する前に布ヤスリで当たりを付けるとより接着効果がありますよ。
接着箇所の両サイドは、モールやリアガラスのゴムの部分に入れ込みますのできれい接着できると思います。
意味が分からない方は、メールにて。
個人的には納得いくレベルでの、なんちゃって補修です。
サイドブレーキカバーを作成してみました。
時間はあるけど、お金はない。 （笑）
ってことで。。これも、ビニール製の皮もどきを買ってきました。
大体の大きさを実車で測定してきて、スケッチしそれに合わせて、紙で型を作ります。上の型がそうです。
それに合わせて、皮に写します。下の型です。
やっぱり、私が器用なだけ？？普通は、やらないでしょうか。。。
縫い目は、引き裂き強度が強い縫い方でハリと糸を２本使って同じ穴に交互に交差しながら縫い合わせていくやり方です。皮製品を縫う時には、使用する方法です。レザークラフトをする方は分かると思いますけど。
棒を突っ込み、リモコンの上に載せてみました。
サイドレバー風をイメージ（笑）
これでいいかな〜〜と想像しながら、夜が更ける。。。（笑）
完璧！！！必要最低限の飾りって感じでレーシーかな。。
自己満足のついで作業を爆走中！！！
ファンベルトの交換をなんと、なんと１０年間していません。
あんまり乗っていなかったから切れなくてよかったものの。
レースで高回転まで上げることが多くなったので、切れる前に交換しようと思いました。
そこで、純正品ではありませんが、社外品の日本製で手に入るもの。バンドー化学株式会社製のシルバーＫというもの。
型番は、ＲＡＦ Ｋ３２５というもの。実は、これは、交換品でＲＡＦ Ｋ３１０と言うのを先に購入していました。実車に当ててみると全然短いってことで、３２５番と交換！
もちろん、これでばっちりでした！！
問題は、どういうルートでこの商品を購入できたか！ってこと。小売りされないメーカーから１本だけ購入するには？？？
もちろん、その辺には、売ってないし、在庫ないし！！
値段は、８００円くらいです。
ここでは、購入ルートを公開できません。
どうしても、購入したい方は、メールにてご相談ください。
お力になります。
初めに、ファンベルトにどれくらいのテンションが掛かっているか確認しておきましょう。大体同じぐらいになるようにします。
オルタネーターの取り付けボルトを３カ所緩めるだけです。
１番、２番、３番（下の画像）を緩めてください。
締める順番は、２番が最後です。ここでテンションを調整します。
１番と３番が緩んだら、２番のボルトナットは完全に外してください。オルタネーターがエンジン側に動くと思います。
そして、ファンをまたいでベルトを取り外します。
あとは、逆の手順でベルトを付けて締めますが、２番は仮止めをして最後にテンションを調整しながら固定します。
１番と２番の間のバーの中を２番のボルトは自由に動きます。
オルタネーターとエンジンの間に隙間がありますので、大きめのドライバー等を入れてテコの原理でオルタネーターを外側へ押しつけ、そのままネジを締めましょう。
最後に１，２，３のネジが完全に締まっているか確認して、ベルトの張りをチェックします。緩いようでしたら、オルタネーターの押しつけが足りません。少し力を入れましょう。
それが、終わったら、エンジンを掛けてみて音や回転が伝わっているかをチェックしましょう。
※簡単に、説明しましたが、整備は自己責任で行ってください。
純正タイプもフロントタイコとセンタータイコ部分に遮熱板があります。しかし、鉄板にスレートを張り合わせてあり、スレートに付着した水分が遮熱板で錆びを発生させて、止め付けビスを経由してフロアまで進行してくるという最悪のケースでした。
フロア側は、遮熱板の取り付け位置の補修を終えていますので、新しく遮熱板を自作します。アルミ板がありましたので同じ形状に叩き出します。
この遮熱板に断熱シートを貼るかどうか迷いました。専門業者に問い合わせしたところ、アルミで遮熱するのが一番いいそうです。アルミ板に遮熱シートを貼っても意味がないとのこと。
それより、フロア面と遮熱板の間に隙間を作り熱が通るようにすることが一番効率がいいと言われました。ってことで、このアルミ板をフロア下に１０ｍｍの隙間を作って設置しました。
今までは、フロントタイコ付き、センタータイコ付き、リアタイコ無しの上のパターンで設置していましたが、もう少し排気の抜けを良くしたいなと思いました。排気効率をどのように計算したか。ってわけではありません。根拠もありませんが、真ん中のタイコを無くして、リアマフラーをタイコ付きに変えたらどうかな！！？と思いました。
センタータイコはすごく大きいにでこれを取ることで、排気効率はアップするのかな。センタータイコとリアタイコをどっちも無くしてやってもいいのですが、抜けすぎる可能性があります。排気トルクが無くなるような気がしました。しかも吸気側を特にイジったわけではないのでバランスを考えて出口側のリアタイコは付けた方がトルクが残ると思いました。。。。（根拠は、ありません。実体験するしか。。）
吸気系でキャブ口径を広げるとか、ポートを研磨してるとか、ビッグバルブにしているのなら、すべてストレートで抜いてもいいかもしれませんね。今の段階では、これくらいのバランスが丁度いいかなと。。。
音も少し大きくなって、自己満足だけはありますが。。。
メカニックの方に自作して頂きました。
センターマフラーは、真ん中にジョイントがあり、そこからタイコ部分につながっていますので、ジョイントからリアマフラーにつながるフランジ部分までを作成しています。この間を最短直線で繋いでもらい、リアマフラーに連結する仕組みです。
普通リアマフラーはリアアクスルをかわす為に大きくアールを描く構造（画像右側）になっていますが、完全レース仕様では、リアアクスルの下をまっすぐストレートで抜いている方もいらっしゃいます。
その場合は、最低地上高がすごく低くなるため、レース以外での走行は難しいと思います。でも、排気効率的には、他に無いほどいい形状になると思いますね。。。
これをどういう風に変えたか？？？
二つ下の画像のようになりました。
右側の内側ライトを外して、吸気効率アップをねらうもの。
左側の内側ライトを外して、オイルクーラーを設置して、吸気効率アップをねらう。
以前から、金網だけ購入していたので、ちょっとやってみました。
ライトを取り外してライトカバーに金網をかませてみました。
たこ足側の熱を逃がす効果ぐらいはあるかな？？
そのために、私の２０００ＧＴＶは、リザーバタンクをライト裏に設置していたので邪魔になります。それで、以前までバッテリーを積んでいた場所。左側前方へリザーバタンクを移設しました。
すると、キャブファンネル側がきれいに隙間が空きます。
ここで、ひと工夫！
レース用ジュリアによく見るエアーダクトボックスがありますよね。そこまではできませんが、入ってきた空気を効率よくファンネル側に導くために流動パネルを自作して見ました。アルミ板を、ラジエターステイとボディで固定し、１番のファンネルと面位置になるように角度を決めました。
急制動時のエンジンの揺れで干渉しない程度で設置します。
どこまで効果があるかは、わかりません。これも根拠はありませんし。（笑）よくなかったら、外すだけです。
フロア形状に合わせて、紙で型をとり、薄くて軽いマットを購入して切断。必要最低限でマットを敷きます。
レースの時は、どっちも外してしまいます。
ついで作業で、実車に現物合わせで行ったものばかりで、参考にならないこともたくさんあると思いますが、こんなことやっているのか。ってだけのことです。軽く聞き流してもらえばと思います。
気になることで、ご質問がある場合は、メールにてお答えできる思います。
では、いよいよ軽量化の結果です！！内側を剥がしたらどれだけ軽くなるのか？？
費用はどれくらい掛かったのか？？？
下の集計表をごらんください！
